Неделя простых вопросов: как преодолеть брод?

Преодоление брода – непростое испытание даже для серьезного внедорожника. Как не потерять железного коня на переправе? В этом процессе много нюансов и "подводных камней", незнание которых может закончиться рядом проблем – от банального застревания до катастрофического разрушения агрегатов.

Новая рубрика АвтоВестей ищет ответы на вопросы, над которыми не раз задумывался почти каждый неравнодушный к автомобилям человек - задумывался, но не находил нужным тратить время на поиски ответов. Ведь ответы эти скорее удовлетворяют любопытство, чем приносят практическую пользу. Но ведь порой любопытство оказывается не менее сильным инстинктом, чем забота о собственном благополучии и комфорте. Поэтому на этой неделе АвтоВести публикуют серию ответов на такие вопросы. Кстати, это будет далеко не первая "неделя простых вопросов": мы собираемся искать ответы и дальше – в том числе и на вопросы, которые вы зададите в комментариях.

Форсирование брода: подготовка и прохождение

Первое правило штурма реки старо, как народная пословица: не стоит соваться в воду, не зная, что она скрывает. "Перед преодолением переправу обязательно надо пройти пешком, - напомнил АвтоВестям прописные истины Алексей Бумбуль, ведущий инструктор школы вождения Land Rover Experience. – Это позволит разведать глубину брода, наметить, а, еще лучше, разметить палками "фарватер", поможет оценить не только съезд в воду, но и, что не менее важно, выезд на другой берег". Попутно изучается рельеф дна и его твердость, а также наличие "засадных" мест вроде илистых или зыбких участков, глубоких промоин, коряг и больших камней – последний пункт особенно актуален при форсировании рек в каменистых руслах.

Промерив брод, стоит сравнить его глубину с высотой расположения воздухозаборника мотора. Входное отверствие воздухозаборника может находиться в крыле, в верхней части моторного отсека или за фарой в решетке радиатора. Если брод слишком глубок либо воздухозаборник расположен слишком низко, лучше искать объезд. Крюк в несколько десятков километров – ничто по сравнению с последствиями от гидроудара двигателя. 

Далее стоит подготовить сам автомобиль. Электрооборудование дизелей водных процедур практически не боится. Да и современные бензиновые моторы, в принципе, позволяют мыть себя с помощью "Керхера". Но береженого, как известно… Поэтому если автомобиль с бензиновым мотором ожидают серьезные бултыхания на немалой глубине, тщательно обрабатываем водоотталкивающей химией вроде универсальной жидкости WD40 электроразъемы трамблера, катушек зажигания, свечей и - особенно - блоков управления двигателем и коробкой передач. Еще можно прикрыть полиэтиленом генератор, трамблер и аккумулятор, а на свечи одеть обычные резиновые напальчники, обмотав их ниткой. Заизолировать можно и маслозаливную горловину с щупом двигателя (а также автоматической КПП) – через них в систему смазки агрегатов тоже может попасть вода, которая вредна для любого машинного масла.

У электрического вентилятора можно отсоединить провод питания двигателя – чтобы вращающаяся в воде крыльчатка не поднимала тучу брызг и не повредила радиатор выгнувшимися лопастями (или вовсе их не лишилась, если они пластиковые). Если вентилятор приводится ремнем, его надо снять или ослабить натяжение так, чтобы ремень проскальзывал на шкиве. Правда, это возможно только, если крыльчатку крутит отдельный ремень (как на карбюраторных УАЗах, например) и на нем попутно не "висят" генератор, помпа и гидроусилитель руля. Если же вентилятор приводится ремнем через вискомуфту, а ремень снять нельзя, достаточно дать мотору остыть до отключения муфты.

Бывает и так, что производители внедорожников сами стараются заранее максимально подготовить машину к будущему "бродохождению". Как, к примеру, рассказал АвтоВестям Дмитрий Хохлов, руководитель отдела гарантии "Jaguar Land Rover Россия", все внедорожники Land Rover уже подготовлены для преодоления предельно допустимых бродов (Defender, Freelander, Evoque – по 500 мм, 700 мм у Discovery, 850 мм у Range Rover Sport и 900 мм у Range Rover). Для этого у них заизолирована электрика и электроника, герметичный стартер имеет вентиляционную трубку, как и выведенные выше глубины погружения сапуны трансмиссии, а в воздушном тракте до фильтра предусмотрены сепараторы воды.

Итак, путь размечен, люки задраены, можно погружаться. "В воду въезжаем на минимальной скорости, на второй пониженной передаче или на первой ступени, если в раздатке нет пониженного ряда, – продолжает Алексей Бумбуль, ведущий инструктор школы вождения Land Rover Experience. – Как только почувствовали сопротивление, необходимо плавно ускориться до 5-8 км/". Важно не поднимать волну перед капотом, двигаться с одной скоростью на средних оборотах двигателя, избегая буксования и резких поворотов. Брод с сильным потоком следует проходить, двигаясь по возможности вниз по течению, что уменьшит высоту поднимаемой волны. Если же автомобиль, заехав глубже, начал всплывать и сноситься течением, придется открывать двери, чтобы притопить автомобиль. Салон после этого придется долго сушить, но это лучше, чем если "железный конь" уплывет или будет перевернут потоком на мелководье. 

Если же нормально тянущий двигатель вдруг заглох сам, а при попытке завестись коленвал не проворачивается, лезем в коробку воздушного фильтра. Если там вода или сам фильтр мокрый, то диагноз ясен: в камерах сгорания – вода. А поскольку вода не сжимается, то двигающийся вверх поршень просто упирается в нее, как в стену, и не дает стартеру провернуть коленвал. У бензинового мотора выгнать воду из цилиндров можно, вывернув свечи и покрутив мотор стартером. Если бензиновый движок хлебнул воды немного и на небольших оборотах, то все может обойтись лишь заменой моторного масла. Но если все случилось на более высоких оборотах, и особенно если это был дизель, куда больше боящийся гидроудара из-за более высокой степени сжатия… Дело осложняется еще и тем, что в полевых условиях снять с дизеля форсунки для продувки цилиндров куда сложнее. 

Но если стартер заведомо исправен, удалось снять свечи и форсунки, в цилиндрах обнаружена вода, а коленвал все равно не проворачивается? Тут причиной может быть уже не только вода в камере сгорания. Похоже, случилось самое плохое: из-за гидроудара согнуло шатуны, и они уперлись в стенки блока цилиндров, заклинив мотор. Дальше – только ремонт, и никаких попыток завестись "с толкача"! Если же коленвал прокручивается стартером и мотор даже заводится, но при этом появились стуки и удары, двигатель надо немедленно глушить. Из-за гнутых шатунов поршни, двигаясь к нижней мертвой точке, опускаются ниже, и по ним начинают бить противовесы коленвала. При этом, в зависимости от оборотов двигателя и объема "проглоченной" воды, список поломок после такой ударной остановки двигателя могут пополнить согнутые поршневые пальцы, поврежденные шатунные вкладыши и сами поршни, деформация и трещины в блоке цилиндров и его головке…

Но даже взятие глубокого брода без приключений не значит, что это проходит для вседорожника без следа. И будет очень полезно, если после таких "купаний" владелец машины не поленится заехать на сервис и проверить, есть ли вода в масле редукторов мостов – она попадает туда через сапуны вентиляции картеров или через изношенные сальники. Масло с водой – под замену, а если узлы и агрегаты шасси (шарниры рулевых тяг, шлицы и крестовины карданов, и т.д.) снабжены пресс-масленками, их надо обязательно прошприцевать: свежая смазка выдавит грязь и воду из деталей, не дав им потом "закиснуть" от ржавчины.